Brico averia luces cortas: doble alimentación

[Pepeillos 13]

1.- ¿ Por qué ?

- En varios post ha salido el problema de varios compañeros que “de repente” se han quedado sin luces (cortas solas y en otras ocasiones cortas + largas). Los problemas han aparecido en:

* El botón de arranque (en la piña derecha ).
* La sulfatación de fichas de empalmes ( debajo del depósito de combustible/cerca del radiador) al soportar estas fichas mucho amperaje.
* El mazo de conectores ("campana negra" de plástico) en el carenado en parte izquierda delantera (con peligro de incendio según Suzuki según ha salido en algún post).

- Creo que es gravísimo que pueda suceder esto en nuestra moto sin previo aviso, pues si ocurre de noche en carretera montaña, adelantando, etc...
Da miedo incluso pensarlo, amén del trastorno que supone si se da cuenta uno durante el día (algún compañero tuvo que avisar a la grua y llevar la moto hasta taller).

- Por esto he pensado alimentar la luz de cruce (cortas) por otra vía accesoria, para que en caso de avería de dichas cortas o de cortas+ largas (repito demasiado frecuente en nuestras Vs) no quedarme a obscuras "de repente" en medio de la intensidad de la noche....

-También he llevado otra masa “auxiliar” a las luces delanteras por si el fallo fuera de negativo y no de positivo.


* Algunos de estos post sobre avería cortas ó cortas + largas:

http://www.vstromclub.es/viewtopic.php? ... lo#p466507

http://www.vstromclub.es/viewtopic.php?f=26&t=29629

http://dl650.free.fr/photos/pbsoluces/D ... index.html

http://www.vstromclub.es/viewtopic.php?f=26&t=36927


http://www.vstromclub.es/viewtopic.php?f=26&t=38514


http://www.vstromclub.es/viewtopic.php?f=26&t=32882



2.- Procedimiento:


* Esquema eléctrico:



1.-
* La corriente + va del borne positivo de la batería (número 2 del esquema) hasta el interruptor de luz de cruce (número 3 del esquema) que he puesto (allí también llega el + de las luces cortas por su vía normal).

* En la instalación he puesto 2 relés de 5 patillas cada uno colocados según esquema; también un fusible aéreo de 15 amperios entre la batería y el primer relé y otro de 2 amperios en el + que alimenta a la bobina del primer relé.

* El relé número 1 sólo se activa si el contacto está puesto o la moto arrancada, dejando pasar la corriente al relé 2 y a su vez al interruptor de cruce.

* Al relé número 1 le he colocado entre las patillas 85 y 86 un diodo diodo 1N4007 (de forma invertida) para evitar picos de tensión inversa al desactivar el relé; también un interruptor de corte (númro 4 del esquema) al positivo que alimenta su bobina (viene del cable naranja famoso de dónde sacamos el + para distintos bricos).




2.-
* Con la moto parada sin llave de contacto puesta no se enciende la luz de cruce. Sólo se activa todo el sitema auxiliar (voluntariamente) cerrando el interruptor del primer relé y está ,repito, la moto encendida o el contacto dado.




3.-
*Con la moto arrancada la luz de cruce funciona por doble vía o por sólo 1 vía (su cauce natural) según esté activado el interruptor de activación del primer relé.
Ahora ese interruptor lo llevo debajo del asiento (falta foto de éste) aunque lo pondré en el manillar cuando lo reciba de Unika Motos (el que sigue debajo es de Louis).




4.-
* Si la línea auxiliar está activada, antes de parar la moto tengo que cortar ésta pués si no lo hago hay retroalimentación de corriente positiva y al quitar la llave de contacto la moto sigue arrancada.
Sólo lo activo si voy a viajar de noche y hasta que no ponga el interruptor de corte del primer relé en el manillar, tengo que viajar con las 2 llaves de la moto (para acceder debajo del asiento).

5.-
*Al accionar las largas, estas actuan sobre el 2º relé y no habrá cortas (esa es la función del segundo relé).

* Cuando circule de noche si hago ráfagas el piloto rojo led (avisador de luz de cruce encendida) debe de estar encendido (sólo por su vía normal); si no enciende indicará que la vía "normal" de las cortas se habrá averiado y llevo cortas sólo por el brico realizado.



* Interruptor aquí :

* Dicho interruptor es de tipo ON/OFF/ON con luz diodo verde en ambos ON.

* Led rojo intermitente de 12 V también en el mismo carenado y que sólo está encendido cuando tengo las luces cortas conectadas.



3.- Resultado:

- Ojo es una solución parcial pués el problema principal no se soluciona; pero al mismo tiempo tengo la seguridad de que en principio no me voy a quedar sin luces "de repente" gracias a la alimentación doble de las cortas.

- Para evitar la retroalimentación antes de apagar la moto tengo que desactivar la línea auxiliar.

- He intentado eliminar la retroalimentación intercalando un diodo 12F120 (de 1200 voltios y 12 amperios) en el cable de las cortas de origen, aunque he desistido por calentarse en exceso.

- Ahora tanto los contactos del botón de arranque como los del clausor "sufriran" menos al no llegar allí en el proceso de arranque y apagado los 10 amperios de consumo de las luces de cruce (se quedan en el interruptor de luz de cruce que he puesto).

PD:

- Gracias Juan Carlos ( Cóndor ) por ser mi toalla de lágrimas en éste tema y por tu ayuda.

[Testamoro]

Gracias por el Brico,Pepe.Va directo a mi carpeta de "muy interesantes".

[Pepeillos 13]

Gracias por el Brico,Pepe.Va directo a mi carpeta de "muy interesantes".

Alex .

[juan fdez]

Pepeillos!! Como te lo curras

eres un fenomeno

[cestrom]

Muchas gracias, yo ahora mismo tengo ese problema

[prony]

Como ya es habitual, un trabajo genial. No puede ser menos tratándose de ti.

Una noche de insomnio me ha dado para estudiarme un poquito el esquema de la K7 en adelante. Observo que casi todas las cargas (menos la del motor de arranque, solo faltaría) pasan directamente por el interruptor del encendido con el innecesario esfuerzo al que somete. El hecho de que mientras funciona el motor de arranque, quede inhibida la alimentación de los faros también repercute en una carga adicional para los contactos de este pulsador.

Si nos dedicáramos a calcular la adecuada sección de los cables,conectores y contactos con respecto a la carga eléctrica a la que se ven sometidos nos llevaríamos una sorpresa. Si encima aplicamos la Ley de Joule, es para echarse a reír. El simple hecho de pulsar las ráfagas y ver que con ambos filamentos excitados (multiplicado por dos lámparas) "no hay chicha" en los faros ya nos indica que algo no está bien.

Creo que la solución pasa por olvidarse del cable naranja (pobrecito, que habrá hecho para que lo put*een tanto) durante unos segundos. Irse al relé de arranque y conectar un cable de generosa sección al terminal con tornillo de salida del fusible principal (Cable Negro con raya Roja). Llevar este cable a un nuevo relé de 32 A. y excitar su bobina con el cable naranja (común) que entra en la caja de fusibles. De esta forma, tanto el interruptor de contacto como el pulsador de arranque y todos los conectores intermedios quedan liberados de cualquier otra carga que no sea la de la bobina del nuevo relé (unos 100-150 mA)

La salida del relé (recordemos que la entrada será un cable que cogemos del terminal con tuerca del fusible principal) será el cable naranja con el cual entramos en la caja de fusibles y alimentamos el resto de sistemas.

Por lo que respecta al tema de los faros. Cuando pulsamos ráfagas, la carga, solo en el faro es, exactamente, de 20 Amperios. Eso no hay piña ni conector ni pulsador que lo aguante sin rechistar y, por tanto, se desenvuelven las averías. La solución pasa por colocar dos relés adicionales en la zona posterior del faro. Uno para alimentar los dos filamentos de luz de cruce y otro para alimentar los dos filamentos de la luz de carretera. La excitación de cada uno de los relés se generaría a través del propio cable de uno de los dos conectores de tres vías de cualquiera de las dos lámparas. Ello obliga a reducir el valor de los fusibles "1" y "2" a 3 A. ya que su única carga será la de la bobina de cada uno de los relés y los actuales 15 A. son excesivos. Con esto ya hemos reducido a menos de 100 mA la carga que obligamos a circular por las dos piñas, los conectores y el insuficientemente dimensionado mazo de cables original. La entrada a cada relé la podemos obtener con un cable de suficiente sección que conectaremos al terminal con tornillo de la caja del fusible principal (40A.) al cual incorporamos añadimos un fusible de 30A.

Parece complicado pero es muy sencillo. Cuando os haga el esquema, ya lo comprobareis.

Saludos,

Jordi "Prony"